Das flachbödige Vergnügungsboot, das heute am Sumida festmacht, war einst ein Statussymbol, kein touristisches Gefährt. In der Edo-Zeit ließen Daimyos und wohlhabende Kaufleute lackierte Barkassen mit Tatami-Innenräumen anfertigen und bestellten sie in der Abenddämmerung, um Kirschblüten, Feuerwerke und den Mond zu betrachten. Die größten wurden in den 1680er Jahren durch shogunalische Luxusgesetze wegen übermäßigen Prunks unterdrückt. Was überlebte, war die kleinere, robustere Form: ein niedriger Holzrumpf, Papierlaternen entlang der Dachtraufen, schiebbare Shoji-Paneele, die sich zum Wasser hin öffneten. Jeder, der heute eine Yakatabune-Flusskreuzfahrt in Tokio unternimmt, besteigt den Nachfahren dieses reduzierten, demokratischeren Handwerks. Der Sumida ist der Grund, warum diese Boote existieren. Tokio wuchs als Wasserstadt; Holz, Reis und Fisch wurden per Lastkahn durch ein Netz von Kanälen transportiert; der Fluss war die Hauptstraße vor der Eisenbahn. Zwölf Brücken überqueren nun den zentralen Abschnitt, darunter die Kiyosu, die einer Hängebrücke am Rhein nachempfunden ist, und die zinnoberrote Azuma. Auf Deckhöhe ordnet sich die Stadt neu — der Tokyo Skytree erhebt sich 634 Meter an der Backbordseite, das Asahi-Hauptquartier zeigt seine vergoldete Flamme und die Kachidoki-Zugbrücke markiert die Wende in Richtung Bucht von Tokio und Odaiba. Reiseführer auf den Dinner-Kreuzfahrtrouten des Sumida-Flusses weisen auf die Beleuchtung der Rainbow Bridge hin, während die Boote im offenen Wasser treiben. Kulinarische Tradition reiste mit dem Rumpf. Tempura, erfunden als Edo-Streetfood, wird immer noch an Bord frittiert und direkt aus der Pfanne serviert; Sukiyaki und Chanko-nabe erscheinen auf anderen Speisekarten, letzteres entlehnt aus den Küchen der Sumo-Ställe im nahegelegenen Ryogoku. Einige Yakatabune-Flusskreuzfahrten in Tokio paaren die Mahlzeit mit Live-Shamisen, der dreisaitigen Laute, deren trockener, perkussiver Anschlag der Soundtrack der Vergnügungsviertel von Edo war. Geisha-Darbietungen und Taiko-Trommeln prägen die theatralischeren Fahrten. Etwa vierzig Betreiber sind geblieben, die meisten gehören einer Kooperative an, die Standards und Abfahrtsinformationen unter yakatabune-kumiai.jp veröffentlicht. Ihre Bürozeiten sind montags bis samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr, sonntags und dienstags geschlossen. Die Einstiegspunkte sind verstreut — verschiedene Piers entlang des Sumida-Flusses, Tokio — anstatt an einem einzigen Terminal gebündelt zu sein, ein Überbleibsel des alten Systems, in dem jedes Bootshaus seine eigene Anlegestelle unterhielt. Der typische Einstiegspreis liegt bei 13.000 JPY pro Erwachsenem für eine Standard-Gemeinschaftskreuzfahrt inklusive Abendessen. Das Handwerk besteht fort, weil es etwas tut, das keine Aussichtsplattform kann: Es hält die Stadt auf Augenhöhe, in Bewegung, während das Abendessen auf dem Boden serviert wird.